À Paris, la mode est prête à se réinventer | Professionnel BoF, Opinion


La mode est vivante et dynamique. Les ventes sont peut-être encore en difficulté, en particulier en Europe, mais les pouvoirs régénérateurs de la mode ont été exposés à la semaine de la mode masculine à Paris qui s’est clôturée dimanche. En dépit d’être numérique, ce fut une saison énergisante – édifiante, en particulier, car les concepteurs n’étaient pas coincés dans la boue de la pensée pandémique, de l’habillage pandémique. Au contraire, ils ont visé le statu quo et sont allés en plein essor. À part quelques sorties décadentes et mélancoliques, Paris a habilement abandonné la mentalité de la robe pour la maison. Pas de pyjama, pas de robe comme vêtement d’extérieur. Les offres, au contraire, portaient sur la mode avec un F majuscule, audacieux et sans excuse.

“Dire que nous serons tous sur le canapé dans six mois serait une énorme défaite – et honnêtement une idée plutôt mauvaise et paresseuse,” a déclaré Jonathan Anderson en début de semaine, réfléchissant au message fashion-as-fun – avec des fourrures primitives aux teintes Flintstones et des pantalons triangulaires gigantesques – de sa nouvelle collection JW Anderson. Samedi, il avait dévoilé son dernier pour Loewe, un hommage à l’écrivain, artiste et maestro du collage Joe Brainard, avec une monographie succulente envoyée aux invités au lieu de la piste, un stimulant montrer dans un livre.

JW Anderson Hommes  's Automne / Hiver 2021. JW Anderson.

JW Anderson Homme Automne / Hiver 2021. JW Anderson.

«Brainard appartenait à un groupe sous-culturel. Le moment est peut-être venu de créer une nouvelle sous-culture », a déclaré Anderson. La notion a touché un nerf. Ces jours-ci, nous aspirons à d’autres façons de penser, de vivre, de se comporter – pas seulement de s’habiller. Ils disent que la culture numérique, avec sa propension à tout propulser de l’underground au grand public en une nanoseconde, est opposée à l’idée même de sous-culture, mais l’opinion d’Anderson est différente. «Je pense qu’il y a beaucoup de place pour cela dans les sockets de l’algorithme. Ou peut-être que les nouvelles sous-cultures sont simplement plus verbales. Commençons une conversation. » Des tuyaux de bondage aux penchants punk aux fourrures hippies hirsutes en passant par les wallabies de raver et les pantalons énormes, il y avait beaucoup de tropes sous-culturels emblématiques dans sa collection Loewe, collés de manière dérangée et captivante, transfigurés par le traitement de surface Brainard. Considérant à quel point il est courant d’impliquer un artiste dans un «dialogue» – chez Dior, par exemple, il semble parfois que Kim Jones coche des cases avec des mégastars de l’art qui font que les connaisseurs de la mode se sentent cultivés et intelligents – c’était intéressant à voir Anderson adopte l’état d’esprit de l’artiste, et pas seulement les œuvres d’art, produisant des pièces entièrement axées sur le collage. Un triple cavalier – un collage de cavaliers, alors – n’est peut-être pas l’élément le plus pratique, mais cela a fonctionné.

Anderson n’était pas seul dans sa pensée sous-culturelle. Un autre Britannique, Paul Smith, a proposé un collage de netteté mod, d’angularité nouvelle vague et de grande couture britannique. C’était comme un ‘Greatest Hitsavec une pointe d’ironie, ce qui en fait l’une des collections les plus claires, concises et attrayantes du créateur depuis des années.

«Né pour être terroriste» figurait sur quelques-unes des vestes de l’émission numérique de Yohji Yamamoto. Il y avait une forte dose d’abrasion punk dans la procédure, qui se présentait dans les formes noires solides et spacieuses obligatoires. Plus il vieillit, plus Yohji-san refuse d’être le sage âgé au profit du provocateur pour toujours. Cette saison, il s’est senti moins poétique que d’habitude, mais merveilleusement parfait dans l’esprit, se révélant un maître de la réinvention dans l’extrême économie de son propre langage esthétique.

Rick Owens est un autre maître de noir énergique, à la fois comme couleur et comme état d’esprit. La collection de cette saison était positivement dramatique, biblique même. Mais les moines d’Owens, portant des talons Kiss et cagoulés, Le nom de la rose manteaux, sont d’une race totalement différente. Et, cette semaine, c’était une autre explosion de fureur et de glamour, avec un arrière-goût crasseux. Saison après saison, il est captivant de voir à quel point Owens reste fidèle à sa vision tout en évoluant sans cesse. C’est un vrai couturier, et ça se voit, mais aussi un showman accompli.

Rick Owens Homme Automne / Hiver 2021. Rick Owens.

Rick Owens Homme Automne / Hiver 2021. Rick Owens.

Les hottes et les trains au Moyen Âge – une époque à tort perçue comme sombre, mais en fait pas différente de l’époque que nous vivons – faisaient fureur cette saison. Des vêtements comme armure, non? Il y avait un sentiment d’armure, avec des bijoux en argent éclatants chez Jil Sander, où Luke et Lucie Meier ont donné une nouvelle tournure légèrement rebelle à leur couture monastique sans faute et ont marqué. Le type de fonctionnalisme urbain proposé par Matthew Williams chez Alyx se sentait coincé à mi-chemin entre Star Trek et Le Trône de Fer, avec une touche de couleur vivifiante pour lui donner un aspect frais. Capes, ceinturées à la taille avec des cordes (style Saint François) et vestes allongées se mélangent à merveille chez Boramy Viguier, un créateur à surveiller de près pour son mélange de mysticisme et de pragmatisme. Pendant ce temps, l’armure sur mesure de la GmbH était d’un tout autre type: glorieusement sensuelle et sculpturalement consciente du corps. Présenté avec une émission vidéo majestueuse mais très simple, c’était la collection la plus aboutie de Benjamin Huseby et Serhat Isik à ce jour.

Les capes et les volumes solennels chez Hed Mayner, coincés entre la protection et la déclaration, ont magnifiquement capturé la dichotomie psychologique de ce moment. Il y avait un nouveau sens d’acuité dans la production du designer israélien qui semblait pertinent. Alors que d’autres considéraient la mode comme un plaisir et une évasion – pour Phipps, un état d’esprit d’évasion est venu avec la responsabilité environnementale – le maître de la couleur et de l’imprimé Dries Van Noten est allé dans la direction opposée. Il s’est concentré sur les agrafes masculines, qu’il a retravaillées en termes de volume et de forme, livrant une série de pièces hautement désirables, à la fois familières et non. Véronique Nichanian, chez Hermès, a apporté une touche graphique bienvenue à une recette de nonchalance depuis toujours pour une sortie joyeuse et fraîche. Botter était aussi joyeux: une saturation de couleurs vives pour une personnalisation nette avec beaucoup de fonctions.

Louis Vuitton Automne / Hiver 2021. Courtoisie

Louis Vuitton Automne / Hiver 2021. Courtoisie

Chez Louis Vuitton, Virgil Abloh a finalement suivi son propre chemin et c’était à la fois convaincant et à la mode. Le styliste Ibrahim Kamara était un ajout judicieux à la recette. Travaillant sur des notions de stéréotypes masculins, d’initié contre outsider-ism et de race – tout cela emballé dans le meilleur film de mode de toute la saison – Abloh et son équipe ont créé un kaléidoscope de formes, de motifs et d’iconographies qui était accrocheur à voir et engageant à déchiffrer. Kim Jones de Dior a injecté une dose élevée et légèrement campante de vêtements de parade militaire dans la procédure, l’a mélangée avec des imprimés et des jacquards conçus après le travail de Peter Doing et cela s’est senti vivant.

En fin de compte, l’esprit de la saison était positivement chaotique: une sorte de big bang. Et nulle part c’était plus chaotique que chez Y / Project: une soupe primordiale de formes tortueuses et tournoyantes; des vêtements qui peuvent être portés de plusieurs manières. Ce genre d’éclat créatif est ce qui rend la mode si énergisante, réinventée à portée de main. Si Paris est un indicateur, nous sommes fixés pour une multiplicité de looks masculins et tant mieux pour cela.

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