Kim Jones veut dominer le monde de la mode, la vie et la culture


KIM Jones, le designer britannique, c’est beaucoup de choses. Il fait partie des talents masculins les plus célèbres de sa génération. Il est cinq fois lauréat de divers prix de la mode britannique, pour le créateur de vêtements pour hommes de l’année, Trailblazer and Creativity, et il a reçu l’Ordre de l’Empire britannique. Il est l’ancien responsable de sa propre marque, ainsi que de la mode masculine Dunhill et Louis Vuitton, et est l’actuel responsable de la mode masculine Dior. (C’est lui qui a amené Vuitton à collaborer avec Supreme et Dior avec Air Jordan.) Il est meilleur ami avec Kate Moss. Il est un collectionneur de livres rares (environ 20 000), de vêtements de clubbing vintage rares (premières pièces de Vivienne Westwood et Leigh Bowery) et de vinyles rares (environ 6 000 disques). C’est un enfant péripatéticien d’Europe, d’Afrique et des Caraïbes. Il est tout ça.

Ce qu’il n’a pas été, cependant, c’est un créateur de vêtements pour femmes. Il n’a pas étudié la mode féminine à Central Saint Martins et, à 41 ans, n’a jamais réalisé de collection féminine complète.

Pourtant, en septembre dernier, les dirigeants de LVMH ont nommé M. Jones directeur artistique du prêt-à-porter féminin pour Fendi, poste occupé pendant 54 ans par Karl Lagerfeld, le créateur le plus prolifique, provocateur et omnivore du 20e et du début du 21e siècle, l’un des rares qui a transcendé la mode pour devenir pratiquement une œuvre d’art pop à lui tout seul.

A quoi pensaient-ils? Cette semaine, alors que M. Jones présente son premier défilé de couture pour Fendi, tout le monde le saura.

«C’est tout un défi», a déclaré Antoine Arnault, responsable de la communication du groupe LVMH et directeur général de Berluti, une autre marque masculine de LVMH, qui connaît Mr Jones depuis leur collaboration chez Vuitton. Mais, a-t-il dit, M. Jones est “l’une de nos superstars”. Puis il a utilisé des mots comme «mystérieux» et «pulsion inexpliquée» avant de finalement s’installer sur une métaphore du football.

“Quand vous avez un footballeur de haut niveau dans votre équipe”, a déclaré M. Arnault, “vous voulez le laisser jouer à son plein potentiel.” M. Jones n’est pas le premier créateur à passer de la mode masculine à la mode féminine – Ralph Lauren, Giorgio Armani, Raf Simons et Hedi Slimane l’ont fait avant lui – mais étant donné que Fendi a dépassé le milliard d’euros (environ 1,6 milliard de dollars) de chiffre d’affaires en 2017 pour devenir l’une des marques les plus importantes de l’écurie LVMH, beaucoup repose sur son succès. En outre, M. Jones reste le directeur artistique de la mode masculine Dior, ce qui signifie qu’il entre non seulement dans la peau de M. Lagerfeld chez Fendi, mais aussi, comme Lagerfeld, il sera le seul créateur au sommet de deux marques mondiales du patrimoine de luxe, responsable pour au moins 12 collections par an, un exercice d’équilibre longtemps considéré comme un handicap à la créativité.

Pourtant, a déclaré Marios Schwab, qui a conçu une collection femme en 2003 pour la marque éponyme de M. Jones, il a longtemps été “largement ambitieux”. Après tout, il a fermé son propre label avec très peu de tsuris après avoir décroché les emplois les plus importants, échangeant son indépendance contre la superstructure d’entreprise du pouvoir, des budgets et de la portée. Comme il l’a dit à British Vogue quand il a rejoint Vuitton: “Pourquoi voudrais-je faire mon propre label alors que je peux faire des choses fantastiques ici et mettre mon spin sur les choses?”

Genre non spécifique

Puis il a ajouté: “Vous ne pouvez pas être aussi naïf sur le monde, vous devez vous occuper des choses.”

En outre, a déclaré Jefferson Hack, un fondateur de Dazed Media, qui a connu et fait la chronique de M. Jones depuis l’université: «La vision de Kim a toujours été très non spécifique au genre. Bien qu’il ait un point de vue fort sur la nouvelle masculinité, il a également a su faire que les pièces de ses collections attirent le désir féminin. “

Non pas que M. Jones lui-même semble particulièrement inquiet. Comme Lagerfeld, il a à la fois un sens sain de son propre talent et un manque tout aussi sain de névroses sur la taille de son travail.

“Je pense que j’ai réalisé pas mal de bonnes choses dans ma carrière, et c’est la prochaine étape”, a-t-il déclaré, parlant de l’étude de sa maison dans l’ouest de Londres quelques semaines avant le spectacle Fendi, qui ne sera pas exactement un début humble et retrouvé. Il s’agira plutôt d’une offre go-big-or-go-splat avec un casting qui doit inclure (encore à confirmer) Demi Moore, Kate et Lila Moss, Bella Hadid, Adwoa Aboah et Christy et James Turlington ont posé dans différentes vignettes au milieu d’un labyrinthe de boîtes en verre dans le Palais Brongniart, l’ancienne bourse française.

Pendant qu’il parlait, M. Jones portait un tricot noir Loro Piana vicuña qui, selon lui, était un cadeau de Noël. (La marque appartient également à LVMH.) À Noël, ses cheveux normalement bruns avaient été teints en blond platine, et il avait perdu environ 33 livres pendant le verrouillage, grâce à une piscine intérieure et à être suffisamment à la maison pour avoir une routine.

Il était assis devant un mur d’étagères qui abritait sa collection de livres rares, y compris une preuve non corrigée de To Kill a Mockingbird, une première édition de Breakfast at Tiffany’s, paroles originales du Velvet Underground et neuf versions d’Orlando de Virginia Woolf . Parmi eux, il y en avait un que Woolf avait inscrit à Vita Sackville-West, son amant; un appartenant à Noël Coward; et un autre appartenant à John Maynard Keynes. Le positionnement n’était pas une coïncidence.

Le défilé de couture de M. Jones a été inspiré par Orlando et l’ensemble de Bloomsbury, qui ont peut-être traîné dans la campagne anglaise mais ont également eu une histoire d’amour avec Rome (qui est, bien sûr, l’endroit où Fendi a été fondée).

Il est pleinement conscient que cela peut sembler un choix éculé pour un début, étant donné que Bloomsbury est l’une des références les plus surutilisées de la mode, ayant inspiré des créateurs tels que John Galliano, Christopher Bailey et Rei Kawakubo, mais en se plaçant devant lui. livres, il faisait un argument implicite sur son droit au sujet. Ainsi que sa compréhension de son nouvel emploi. “Couture”, a déclaré M. Jones, “est très personnel.” Il s’agit, après tout, de vêtements fabriqués sur commande, pour une seule personne. Orlando était manifestement très personnel pour lui. Par conséquent, la couture équivaut à Orlando.

Bien que sa nomination chez Fendi soit relativement récente – il n’y est officiellement depuis qu’un peu plus de 14 semaines – le déménagement a été envisagé pour la première fois il y a quelques années lorsqu’il a commencé à s’énerver chez Vuitton et dans la mode masculine.

De grandes attentes

Les vêtements pour hommes sont peut-être un secteur en croissance, mais les vêtements pour femmes restent le côté glamour de l’entreprise: les défilés sont plus grands, tout comme les collections, les célébrités et les budgets.

Les rumeurs avaient atteint un paroxysme selon lequel M. Jones allait rejoindre Donatella Versace à Versace, pour devenir son héritier. Au lieu de cela, il a joué ses pièces d’échecs comme un grand maître et a fini par déménager chez Dior, avec la suggestion, selon la rumeur, de plus à venir.

En effet, c’est au cours de ces négociations antérieures, a déclaré M. Jones, que Silvia Venturini Fendi (le membre de la famille Fendi toujours impliqué dans l’entreprise, et le responsable des hommes et des accessoires) a évoqué l’idée de son arrivée chez Fendi pour travailler sur la ligne des femmes. .

En ce qui concerne M. Jones, c’est la navigation dans la multitude de choix de vêtements pour femmes qui constitue la plus grande courbe d’apprentissage. Pour une vérification de la réalité, il a un groupe de femmes autour de lui, y compris Kate Moss, qui a consulté sur les accessoires; la styliste Melanie Ward; le directeur artistique Ronnie Cooke Newhouse; et, surtout, Mme Fendi et sa fille, Delfina.

Bien que M. Jones se soit fait un nom chez Vuitton et Dior en partie par sa capacité à fusionner les tropes du street wear et du défilé et par son étreinte des collaborations, ceux qui s’attendent à ce qu’il reprenne ces compétences, mais dans le vêtement pour femme, seront déçus. Il n’y a ni baskets ni sweats à capuche haute dans la couture, ni travail d’artistes invités. Il y a plutôt des gravures de marbre de Bernini et du brocart élaboré, de la mousseline de soie perlée et des soies festonnées de roses.

La collection est un mélange consciemment éclectique d’androgynie et de référence, y compris un clin d’œil à Lagerfeld, avec un look demi-tailleur, demi-robe du soir inspiré d’un croquis de la sienne de 1993. De plus, il y a beaucoup de capes.

Vous pouvez comprendre pourquoi M. Jones pourrait avoir des manteaux en tête. Et ils ont l’air bien sur tout le monde. NY TIMES



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