Rencontrez Dobrik & Lawton: les tailleurs innovants qui bouleversent Savile Row | His | Style


«Je trouve triste qu’il y ait encore des gens qui ont l’impression que cette rue ne leur appartient pas», déclare Joshua Dobrik, résumant parfaitement la philosophie de Dobrik et Lawton, l’entreprise de couture sur mesure dont il forme la moitié, aux côtés de son partenaire commercial Kimberley Lawton.

La paire est récemment apparue dans un espace somptueux à 31 ans Savile Row. Cependant, ne vous attendez pas à de l’acajou poli et des ramettes de tweed, car Dobrik & Lawton ont pour mission de faire les choses différemment. Du magasin clairsemé paré d’acres de velours rose à leur désir de faire du Row une destination plus accueillante pour les femmes et la communauté trans, Dobrik & Lawton n’est pas le tailleur de votre grand-père.

Avec des passages chez Huntsman, Edward Sexton et McQueen sous leurs ceintures, sûrs qu’ils peuvent vous confectionner un beau costume bleu marine. Mais, avec tant d’offres supplémentaires, en demander un reviendrait à manquer l’essentiel. Rencontrez les titulaires les plus récents et les plus ambitieux de The Row.

Quelles ont été vos premières expériences sur The Row?

KL: Savile Row n’a pas toujours été très accueillant. Quand j’ai essayé de me lancer dans la couture, un gars de l’un des tailleurs m’a dit: «Ne vous inquiétez pas, vous ne vous efforcerez jamais de faire de la couture parce que personne ne veut de femme.» Joshua a aussi eu pas mal d’homophobie, donc ça a été difficile. Avoir notre propre entreprise signifie que nous n’avons rien à faire de tout cela.

Cela explique en partie pourquoi vous avez décidé de sortir seul. Y a-t-il eu une autre impulsion?

KL: Nous voulions faire des choses amusantes. Il y a une énorme place pour les costumes bleu marine et gris et les tailleurs classiques – la plupart des hommes d’affaires ont besoin d’un costume gris pour vivre leurs journées. Mais, pour nous, cela n’a pas vraiment stimulé notre créativité. Donc, même si nous aimons les fabriquer, et ce sont sans aucun doute notre pain et notre beurre, nous voulions repousser les limites. Nous voulons porter des évasements de 34 pouces et des boutons dorés sur nos pantalons et être simplement nous.

Je viens d’un milieu de la mode, ayant étudié au London College of Fashion, et, j’ai toujours été un grand admirateur de Claude Montana et Thierry Mugler. Nous avons senti que notre créativité était étouffée dans un environnement si fort et traditionnel de la mode masculine, mais le métier est quelque chose que nous ne voulions pas abandonner.

JD: C’est aussi quelque chose de spécifique à Londres. A Paris, vous avez ce chevauchement de la mode et de l’artisanat. Il y a toutes ces maisons de couture qui regroupent et protègent ces ateliers étonnants. À Londres, il se limite à la couture et de nombreux couturiers qui étaient autrefois ici sont maintenant fermés. Hardy Amies a fermé ses magasins, Hartnell est parti. Vous avez des gens comme Bruce Oldfield, mais ils sont rares. Le gros de l’artisanat se trouve dans cette seule rue.

C’est une excellente observation. La confection de Savile Row est apparemment une entreprise de mode, mais les coupeurs semblent avoir un peu de mépris pour les vêtements tendance. Est-ce quelque chose que vous avez trouvé fonctionnant dans le système?

KL: Nous espérons franchir cette barrière entre la mode et l’artisanat; d’avoir des clients qui respectent vraiment les 80 heures qui vont dans un morceau mais ne veulent pas que cela ressemble à un costume qu’ils pourraient obtenir n’importe où. Ils veulent quelque chose avec un peu de style, quelque chose d’un peu plus percutant.

Nous sommes encore très petits, mais nous semblons commencer à constituer une base de fans fidèles de clients qui se disent: «Je veux être cool. Je ne veux pas ressembler à Churchill, je veux ressembler à Mick Jagger. Si nous savons que quelqu’un va vraiment bien porter une pièce et se sentir sexy et confiant, et qu’il le porte pour le plaisir, pas seulement pour le travail, ce sont les choses qui nous conviennent.

JD: Je pense qu’il est important de dire que nous ne sommes pas les premiers à faire cela. Londres pendant la révolution du paon avait cela. Vous aviez Blades et Mr. Fish et Nutter’s de Savile Row, qui faisaient tous ce que nous essayons de faire et le faisaient incroyablement bien. Mais dès que cette période s’est éteinte, toutes ces maisons ont disparu, puis elles sont revenues au statu quo. Cela semble venir par vagues et j’espère que nous en surfons une à la minute.

Offrez-vous également des vêtements pour femmes?

JD: Absolument. C’est ce que nous poussons en premier mais que nous passons en dernier; nous n’avons en fait pas encore de cliente. Je ne veux pas parler au nom des femmes, mais j’ai l’impression que, parce qu’il y a eu si peu de marketing pour les femmes du rang, il se passe deux choses. Premièrement, aucune de ces boutiques n’a l’air attrayante et vous n’êtes pas souvent servi par une femme. Et deuxièmement, il n’y a pas eu d’argent investi dans la construction de coupeurs, à travers les maisons, qui sont capables de couper pour les femmes. C’est un art en soi.

KL: Vous ne voulez pas investir 5000 £ dans un costume quand on vous dit: «Ouais, nous pouvons le faire, mais nous n’aimons pas». En tant que femme, vous ne voulez pas avoir l’air désagréable. Je ne dis pas que tout le monde coupe de cette façon, mais nous avons entendu tellement d’histoires de tailleurs disant: «Eh bien, nous pouvons couper pour une femme, mais ce sera un costume d’homme». Les femmes veulent être féminines. Ils veulent une taille sculptée, une grande jupe, des pantalons cool et ils veulent se sentir puissants, mais sexy en même temps.

JD: Je sais que parmi mon groupe d’amis masculins, il y a toujours cette aspiration à venir ici et à acheter quelque chose au Row. Parmi mes amies, je n’entends jamais ça. Ce qui est vraiment dommage.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer sur le Row, plutôt que quelque part avec un état d’esprit plus large?

KL: Nous avons été très, très chanceux. L’année dernière, le Pollen Estate avait 13 devantures vides sur Savile Row parce que les loyers étaient si élevés et que les entreprises ne pouvaient pas faire face à la pandémie. Ils nous ont contactés et nous ont offert un espace gratuit. C’est une résidence donc nous ne savons pas trop combien de temps nous serons ici mais, pour nous, c’est tout simplement génial d’avoir le prestige d’être sur Savile Row. Sentir que nous méritons d’être ici et que nous sommes aussi bons tailleurs que n’importe qui d’autre.

Y a-t-il des références spécifiques ou des périodes de temps pendant lesquelles vous travaillez dans vos conceptions?

JD: La référence est principalement Adrian Greenberg, qui a été, à mon avis, le seul instigateur de toutes les confections que vous avez vues depuis les années 20 et 30. Vous voyez son travail référencé dans l’œuvre de Claude Montana, dans l’œuvre d’Azzedine Alaia, dans l’œuvre de Thierry Mugler, de manière cohérente à travers les âges. Il est une référence pour tout le monde, et ce que nous essayons de faire est exactement ce que tous ces gens ont fait, d’une manière très, très petite et humble, et offrent une interprétation contemporaine de sa couture.

Le look de Greenberg était une sorte d’esthétique pointue de l’entre-deux-guerres, avec des épaules fortes, des silhouettes étroites et un flair accentué, qui donnaient à l’époque cette coupe audacieuse et juvénile. Il n’a plus l’air si jeune car nous pensons maintenant que le tailleur est porté par des hommes âgés, mais ce serait bien de ramener à ces vêtements ces associations avec la jeunesse et le plaisir.

Existe-t-il un type spécifique de client à la recherche de votre style?

KL: Nous avons tout un mélange. Nous avons des gars de fonds spéculatifs et nous avons un gars du Texas qui aime vraiment l’artisanat et fait le tour du monde pour obtenir tout ce qu’il peut trouver sur mesure – que ce soit des chemises, des cravates, des gants, des lunettes, des chaussures, des chaussettes. Ensuite, nous avons de jeunes clients chinois incroyables qui sont vraiment fascinés par la couture britannique et veulent obtenir le costume le plus solide, le plus large et le plus puissant qu’ils puissent trouver. Nous avons aussi un gars qui veut juste porter des fusées éclairantes, ce que nous trouvons génial.

Avez-vous constaté que la pandémie a changé la façon dont les gens pensent à la couture?

KL: Les gens ont emprunté deux voies. Certaines personnes ont dit: «J’en ai marre de porter des survêtements et des pantalons de survêtement. Je veux être de retour et porter tous les vêtements que je n’ai pas portés depuis un an. Ils veulent les plus gros revers et les pantalons les plus solides et veulent se pavaner et se sentir à nouveau sexy.

Certains de nos clients, d’un autre côté, ont dit: «D’accord, je veux atténuer un peu les choses. J’ai apprécié ce moment confortable, je veux toujours avoir le métier et toujours vous soutenir, mais peut-être que je pourrais avoir des vestes décontractées ou des pantalons plus amples. Ils respectent toujours l’artisanat et veulent toujours notre esthétique de conception, mais d’une manière plus décontractée.

Verrons-nous du prêt-à-porter de Dobrik & Lawton?

KL: Nous lançons une offre sur mesure à l’automne pour les personnes qui ne peuvent pas se faire sur mesure mais qui veulent tout de même quelque chose de vraiment cool et un peu personnalisé. Alors, comme la plupart des gens, vous choisissez votre tissu, votre taille et votre silhouette et nous donnez votre tour de siège et l’intérieur de la jambe. Cependant, nous aimerions le rendre vraiment inclusif. À cause de tout ce que nous avons vécu, nous ne voulons pas qu’il ait un sexe. Nous allons expliquer aux clients que généralement, par exemple, les pantalons de filles se fixent à droite à gauche et les garçons à gauche à droite. Mais nous ne jugeons pas pour que toute personne trans, ou ayant une autre préférence de genre, puisse commander et se sentir à l’aise.

JD: Si souvent, ce que j’entends quand je fais du shopping avec des amies, c’est que rien ne leur convient car la taille est si souvent idéaliste que vous avez du mal à trouver un pantalon qui vous va ou que vous avez du mal à trouver un haut qui correspond à votre buste et aussi votre taille. Offrir quelque chose qui n’est pas idéaliste et qui s’adresse à un corps réel permettrait aux gens de ne pas se sentir honteux lorsqu’ils font du shopping, ainsi que de permettre à la communauté trans de faire des achats et de ne pas avoir à se faire mépriser par les vêtements qu’ils achètent.

Dites-nous un peu plus à ce sujet.

JD: Savile Row n’est pas l’endroit le plus accueillant pour les personnes trans et ce qui est terrible, c’est qu’elles gagneraient vraiment à faire fabriquer des vêtements pour elles. J’ai des amis trans et ils se battent constamment avec moi pour changer leurs vêtements; cela pourrait vraiment être quelque chose qui pourrait aider les gens. Il y a une tendance croissante pour la mode sans sexe et je ne pense pas que ce soit particulièrement propice à ce que les vêtements soient étiquetés comme masculins ou féminins. Pourquoi une personne qui se voit attribuer un homme à la naissance et s’identifie comme un homme mais qui veut porter des vêtements d’apparence efféminée devrait-elle acheter dans la section des femmes? Avoir une plate-forme non spécifique au genre avec un éventail de choix pour s’adapter à toutes les tailles élimine ces problèmes.

Pendant le temps que nous sommes ici, nous n’avons pas non plus eu beaucoup de clients issus de BAME. Après tout, si aucune des personnes qui portent ces vêtements ne vous ressemble, cela ne vous donne pas envie de les acheter. J’espère que la façon dont nous décrivons cette offre MTO incitera les gens à se sentir plus à l’aise pour entrer dans cette ligne et profiter des vêtements que nous fabriquons.

Lire la suite: Présentation de Tengri – la marque innovante de fibre de yak de Savile Row



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